La belle et écologique Huatulco est l'exemple même d'un échec coûteux pour ne s'être jamais préoccupé du contexte et des difficultés sociales.

La belle et écologique station de luxe de Huatulco est née en 1984 sous les auspices de FONATUR, l'agence fédérale chargée de développer le tourisme et concepteur en plus de Huatulco, de Cancun et d'autres merveilles. Retraitement des eaux, normes strictes en architecture, Huatulco se présentait comme la nouvelle station modèle du tourisme dont l'unique objectif était " le développement économique et social de la zone ".
Avec cette noble vue en tête, on justifiait les 22 000 hectares expropriés aux communautés qui y vivaient, les quelques groupes paramilitaires utilisés pour déloger les plus récalcitrants, et 500 millions de dollars d'argent public selon les chiffres officiels (650 millions selon l'élu au tourisme de la ville) pour construire " les aménagements nécessaires au développement ".

La dénaturation totale du lieu en " station de 36 plages " ne serait-ce que par l'utilisation des " quatre voies " rend difficile la dénomination " écologique ".

Routes, golfe, marinas, port, " hôpital, écoles, eau, électricité " va présenter très justement le directeur régional de Fonatur, Ramon Sinobas. Pour Fonatur, Huatulco est évidemment un progrès social, " puisque avant il n'y avait rien et maintenant, ils ont tous les services " ajoute Ramon Sinobas.

Avant, il n'y a avait pas rien puisque des pêcheurs y vivaient depuis toujours mais certes le bleu transparent du Pacifique n'avait pas, comme le mirage Huatulco allait le faire, attiré 30 000 habitants, la majorité travaillant dans le bâtiment. La reconversion dans l'hôtellerie de luxe n'a jamais fonctionnée et l'Etat continue de donner deux millions de dollars chaque année pour l'entretien de la station, des pelouses et des bites d'amarrage.

2500 chambres, 30 000 touristes

Huatulco devait être une station de luxe avec un minimum de 5000 chambres. Vint ans après, on atteint difficilement 2500 chambres, qui sont loin d'appartenir toutes à la catégorie supérieure de l'hôtellerie. Les quatre voies de Huatulco sont désertes toute l'année, excepté en décembre et deux semaines à Pâques, lors des traditionnelles vacances mexicaines. Pendant la semaine sainte, ce sont 30 000 touristes qui débarquent, la plupart appartenant à la classe moyenne et qui vont loger " chez l'habitant ". Pour les locaux, la semana santa est synonyme de déménagement. " Le moment où l'on peut faire un peu d'argent " dit-on : on laisse la maison à une famille de Mexico et on dort dans la campagne, en famille.

La station n'en devient pas très bien organisée, évidemment. " 2500 chambres, 30 000 touristes, on est bien obligé de reconnaître que les touristes dorment chez les habitants " explique le service touristique de la ville. Serveur, femme de chambre, même dans l'hôtellerie de luxe, tous gagnent le salaire minimum (50 pesos soit 4 euros par jour) mais la vie est bien plus chère qu'ailleurs, les loyers en particulier. Du coup, la majorité des gens peuvent disposer de l'électricité ou de l'eau sauf que beaucoup n'ont pas de maison et squattent avec trois planches et deux tôles un bout de terrain loin des plages de Huatulco…

Pour ses vingt ans, Huatulco n'a évidemment pas atteint son objectif de développement social et économique. Sans aucune concertation locale, la station s'est imposée. Il n'y a pas de preuves bien sûr, mais ceux qui ont refusé de donner leurs terres au " progrès " sont morts, assassinés. Par qui ?
L'argent public a été donné en premier aux aménagements pour l'industrie touristique (aéroport, routes, digues, golf, aménagements nautiques) mais aucune contrepartie en matière de législation sociale n'a été imposée aux entreprises. Nous sommes en pays de maquiladoras, ces usines d'assemblage répandues dans tout le pays qui ne respectent aucune législation minimale... Du coup, le luxe disparaît vite quand on va se balader à quelques kilomètres de la plage.
La misère a un goût encore plus choquant face aux pantalons à carreaux qui peuplent le golf. La belle et écologique Huatulco est l'exemple même d'un échec coûteux pour ne s'être jamais préoccupée du contexte et des difficultés sociales.

Chacahua ou la nature sauvage

Entre terre et mer, en pleine nature, un coin tranquille encore peu convoité par les touristes: une véritable réserve naturelle à 340 km d’Acapulco, en direction de Puerto Escondido, et à l’extrémité du  Parque Nacional de las Lagunas de Chacahua. Dans cet endroit retiré, des lanchas traversent les eaux calmes du bras de mer jusqu’au cabañas installées sur la plage pittoresque de Chacahua, face au Pacifique.

Aigrettes, mouettes et tourtues-luth
En hiver, des oiseaux viennent d’Alaska et du Canada. Et, en période de mi-saison, ce sont les tortues-luth qui font leur apparition sur le rivage. Des îlots accueillent aussi des aigrettes, des mouettes et des ibis qui viennent se reproduire, à l’abri des prédateurs. La faune a ici toute sa place : le Parque Nacional de las Lagunas de Chacahua, qui s’étend sur plus de 14.000 ha, propose une grande variété d’écosystèmes aquatiques et terrestres. En effet, 140 espèces d’oiseaux, 23 de reptiles et 20 de mammifères y sont recensées. Et un centre d’étude et d’élevage de caïmans et d’iguanes protège des créatures aujourd’hui en voie de disparition dans cette région.

Ambiance chaleureuse autour des fogadaras
Loin des touristes avertis, la plage de Chacahua, de 12 km de long, cache un village communautaire. Les enfants mexicains se font une joie d’initier les voyageurs au jeu de dominos. Dans una cabaña familiale, le gérant du Pulpo amoroso loue hamacs et tentes, tandis que sa femme, Gertrudis, s’occupe de la restauration. L’endroit rêvé pour se relaxer ou déguster un poisson fraîchement pêché, à l’ombre d’une palapa, chez Clarissa. Ambiance chaleureuse autour des fogadaras, feux conviviaux qui animent les soirées sur la plage.
Et pour les plus curieux, des excursions sur les lagunes sont organisées par une coopérative au sein de la communauté de Chacahua.

 La lagune de Manialtepec se trouve à 14km de puerto escondido. La lagune est bordée par des mangroves, lieu idéal où vous pourrez y aperçevoir: Pélicans, martins-pêcheurs, spatules roses, iguanes, ratons laveurs et boa. Vous pouvez la visiter seul en canoë ou bien avec un guide en bateau à moteur.

SAN BARTOLO COYOTEPEC abrite un atelier de poterie noire connu dans le monde entier. La terre utilisée depuis des siècles par ces indiens possède une particularité étonnante : elle devient noire ébène après cuisson.

Le potier, héritier d'une tradition millénaire, réalise ses poteries sans tour ni outil, comme l'ont fait avant lui des centaines de générations d'indiens.

Les outils : 2 coupelles en terre cuite (posées l'une sur l'autre, c'est un tour rudimentaire), un anneau en roseau tressé (pour poser la poterie), une écorce de coloquinte (pour racler l'excès de glaise), un petit morceau de bambou (pour faire de jolis dessins).

Le truc : Après une pré-cuisson, polir la poterie avec un silex ( c'est long et fastidieux! ), puis finir la cuisson. Elle prendra sa couleur noir profond et un aspect vernissé inimitable.

« la colline de l’alambic », cité qui prit son essor lors de la chute de Monte Alban. La ville était le carrefour d’un important commerce de sel. Les fouilles ont mis à jour le palais des gouverneurs et celui des prêtres. Tombes et palais ont livré d’intrigantes peintures murales au symbolisme élaboré.